Rénovation escalier par recouvrement, à faire soi-même

Votre escalier d'intérieur est moche, recouvert d'une vilaine moquette, d'un revêtement plastique (Linoleum), pas très esthétique et un peu glissant ?

Une première solution peut être le remplacement complet de l'escalier. Onéreux et compliqué quand l'escalier est en parti intégré dans le bati.

Une autre solution est de supprimer le revêtement d'origine (moquette, lino, coco) et de l'habiller de lames type parquet.

Un peu de vocabulaire

- escalier droit: sans courbe, toutes les marches sont rectangulaires;
- escalier quart-tournant: comprend un tournant de 90°, généralement placé vers le bas;
- escalier demi-tournant: comprend un tournant de 180°, généralement placé vers le haut ou milieu;

- marche: surface horizontale;
- contre-marche: partie verticale
- nez-de-marche: angle entre marche et contre-marche.

Rénover soi-même son escalier: les kits

Ma femme et moi avions le projet de rénovation de notre escalier quart-tournant 14 marches, très standard dans les pavillons contemporains, ceci en l'habillant.

Un premier devis à plus de 3000 euros nous a pousser à aller voir en magasin. Saint Maclou et Leroy-Merlin proposent des kits de rénovation d'escalier.

Le principe: des marches intégrant le nez de marche, le tout recouvert de mélamine (stratifié, chez St Maclou) ou d'une couche de chêne (Leroy-Merlin).

Cette solution nous a paru tout d'abord très séduisante. Compter 1200 euros ttc de matériaux, 2000 euros avec la pose.

Par hasard, nous avons visité, à Rennes-Chantepie (35), l'entreprise La Maison du Parquet Séquoia, pour demander si elle commercialisait ces kits.
La réponse fut négative, mais on nous a expliqué comment le faire soi-même à partir de lames de parquet et de nez-de marche en profilé d'aluminium.
Après réflexion, il m'est apparu que cette solution de rénovation n'était pas plus compliquée ni plus longue à mettre en oeuvre, permettait un très large choix de matériaux, était plus esthétique et noble, et offrait un prix de revient imbattable.

Les couts

- Parquet: 5,2 m² de parquet à 82€/m² = 422€
- contre-marche: parquet stratifié Castorama à 6€/m² = 31€
- colle: 4 cartouches de colle-mastic PU (Polyurethane)= 16€
- Nez de marche: 13,5 mètres à 5,50 euros/ml = 75€

Total: environ 530 euros de matériel. En faisant tout l'habillement d'escalier soi-même en stratifié, on peut descendre à 200 euros !

Choix des matériaux

Nous avons choisi un très beau et onéreux parquet (parquet contrecollé en noyer verni), la faible surface développée d'un parquet restant réduite.
Nous avons choisi un profilé de nez de marche très simple, en alu teinte laiton, en forme de U. Il en existe de formes plus complexes (F), en bois ou en aluminium, teinte laiton ou gris, avec insert caoutchouc anti-dérapage, mais parfois avec des couts sensiblement plus élevés.

La contre-marche a été choisie de teinte plus claire, dans un but esthétique. On peut choisir un matériaux en bois, stratifié ou plastique, en lame ou en plaque. Par exemple: parquet, lambris.
Veillez à ce qu'il puisse se nettoyer facilement, les semelles de chaussure laissant parfois des traces noires.

Compétences, durée du chantier

Cette rénovation ne demande pas de compétence ou de coup de main particulier. Il convient d'être soigneux dans le relevé des angles et cotes, et dans les découpes. Pas de panique, on vous explique ci-dessous comment faire.

Nous avons, ma femme et moi, bouclé ce chantier en 2 jours, malgré nos occupations respectives. Le temps de séchage, pendant lequel il faut éviter de marcher sur une marche, est de une heure, et ne condamne donc pas l'escalier.

Outillage

Très peu d'outils sont nécessaires; cependant, ils sont indispensables et doivent être de qualité.
- scie circulaire: pour ce chantier, j'ai choisi une scie circulaire sur table acheté d'occasion (100€) et revendue au même prix après le chantier, car trop encombrante. Très bon outil, incontournable. Entre 100 et 200 euros dans le neuf;
- fausse équerre (ou sauterelle): permet de rapporter les angles, indispensable; 5 euros !
- équerre de menuisier: 4 euros
- pistolet à cartouche: 4 euros
- crayon de menuisier
- mètre-ruban
- lime plate
- cale à poncer et papier de verre
- établi, étau
- scie à métaux

Variante: Les fabricants de kits reno-parquet St Maclou et Leroy-Merlin propose un outil pour relever les formes d'une marche; Cout 30€. Le principe: une règle à plaque sur la contre-marche, d'où partent plusieurs tiges coudées et pointues à leur extrimité. Une fois ces pointes placées sur chaque angle de la marche, verrouiller leur positions, et reporter sur la planche à découper.
Nous n'avons pas utilisé cet outil.

Autre variante pour le relevé des angles: utiliser des patrons découpés dans du carton. Après un court essai, cette méthode n'a pas donné satisfaction.

Réalisation

Dépose du revêtement d'origine

Selon le revêtement, prévoir entre une heure et une journée de travail.Un grattage peut être nécessaire pour retirer la colle, sans aller jusqu'au ponçage.

A la scie, avec le guide longitudinal, supprimer les languettes des lames destinées aux contre-marche.

Utilisation de la scie circulaire

Respecter les consignes de sécurité inhérentes à la scie circulaire, en évitant tout contact des doigts avec la lame.

Le réglage de la hauteur de lame: environ 1 cm au dessus de la lame de parquet. Je conserve ce réglage pour les contre-marches, pourtant moins épaisses.

Le guide de coupe longitudinale (parallèle à la lame de scie) servira pour supprimer les languettes des contre-marches. Le guide de coupe angulaire ne sera pas utilisé.

Les coupes principales sont donc faites sans guide, en suivant le trait de crayon; Tenir compte de l'épaisseur du trait de scie.

La scie circulaire sur table fait une coupe nette sur la face supérieure. L'autre face est généralement éclaté. On fera donc nos tracés, et c'est plus facile, sur la face supérieure (la face visible).

Bord de référence, rainures et languettes

Le bord de référence sera toujours le bord de la marche, à la verticale de la contre-marche. Le sens du bois sera donc toujours parallèle au bord de marche.

Les parquets, qu'ils soient en bois massif, en plaqué ou en stratifié, s'assemblent par un système de languette/rainure (male/femelle).

Généralement, on mettra le coté rainure en bord de marche.

Le schéma ci-contre montre le positionnement des éléments:
- en vert, l'escalier support,
- en brun, les marches,
- en orange, la contre-marche,
- en gris, le nez de marche.

Utilisation de la fausse-équerre

D'un prix modique,cet outil est pourtant la clef de notre chantier. Son utilisation est des plus simples. A proprement parler, il ne s'agit pas d'un instrument de mesure, puisqu'il n'indique pas de valeur numérique. Il permet simplement de reporter un angle.

Pour relever l'angle: Dé-serrer l'écrou papillon, appliquer le manche (rouge) contre une des 2 surfaces, plaquer la règle contre l'autre surface, et serrer l'écrou-papillon.


Pour reporter l'angle: Plaquer le manche contre le bord de la planche, la règle sur la planche, et tracer au crayon.


En cas de décrochement empechant de plaquer manche ou règle, utiliser des cales.

Ici, les cales utilisées sont des chutes de coupe de parquet, dont les surfaces planes sont parallèles.

Première marche, droite

Commençons par la contre-marche.

Relever les 2 cotes, hauteur/longueur, reporter sur la face externe de la lame de parquet, et découper.

Présenter votre lame: trop grande, il faut soit la retailler, soit la poncer. L'idéal étant d'avoir un ajustement tel qu'il n'y ait pas de joint plus large qu'un millimètre.

Au besoin, si la pièce n'est pas satisfaisante, une refaire une nouvelle. On peut cacher les petites erreurs avec un joint de mastic, mais s'il y a de gros joints, vous ne verrez plus que ces défauts.

La contre-marche est bien calée sur ses bords, et affleure bien la marche ? Passons à la marche.

1) mesurer la largeur de la marche,
2) tracer le bord droit sur la lame de parquet, à l'équerre,
3) couper

La lame doit prendre position sur l'ancienne marche, sans forcer ni jouer. Laisser un jeu de 5mm en profondeur. Ce jeu sera recouvert d'une part par le profilé de nez de marche, et d'autre part par l'épaisseur de la contre-marche suivante.

Comme la lame est profonde de 20cm, elle ne couvre pas la profondeur de la marche (25cm). Il faut donc la compléter d'une lame d'un peu moins de 5cm.

Nez de marche

Pas de difficulté, les 2 coupes étant à 90°. Cependant, pour ne pas être gêné par le socle du nez, nous les avons biseauté systématiquement à l'aide d'une grignoteuse. A défaut, on peut se servir d'une cisaille ou de la scie à métaux.
Tailler 1 mm trop long, et peaufiner à la lime.

Collage contre-marche, nez de marche et marche

Les 3 éléments épousent parfaitement la marche ? on va pouvoir procéder au collage. Pour cela, utiliser le pistolet avec le mastic colle. Il faut environ une cartouche pour 5 marches.

Attention: certains parquets flottant sont vendus avec une sous-couche intégrée, destinées à atténuer les bruits de pas. Il est nécessaire de la retirer, car elle ne tient pas au collage.


Mettre un cordon dans le fond de la gorge du nez de marche, puis coller ce dernier contre la marche.
Enduire l'envers de la contre-marche, la mettre en place. Enduire l'envers de la marche, la mettre en place. Ajuster le tout. Compter une heure de séchage. Cela n'empeche pas le relevé des cotes de la marche suivante.

Marches dans le tournant

Ce sont les marches les plus compliquées, avec des angulations multiples.

Procédure en 7 points:

1) relever l'angle gauche, avec la fausse-équerre;
2) tracer cet angle sur le bout gauche d'une lame de parquet;
3) faire la coupe (petit morceau, triangulaire),
4) mesurer la largeur de la marche,
5) relever l'angle coté droit,
6) tracer le bord droit sur la lame de parquet,
7) couper.

Comme la lame de parquet ne fait que 20cm, et que la marche en peut être profonde jusqu'à plus de 20cm, il faudra 2, voire 3, largeurs de lame. Pour les tracer, de nouveau on utilise la fausse équerre et le mètre.

Le système de languette-rainure permet une jointure parfaite entre les lames.

Pour la contre-marche, le principe reste le même, sauf si l'angle entre contre-marche et paroi est tres différent de l'angle droit, auquel cas il faudra biseauter.
Ce biseau sera fait
- après découpe, à la cale à poncer,
- lors de la coupe, en inclinant la lame de scie.

Optimisation des coupes

On l'a vu, il faut un peu plus d'une largeur de lame de parquet pour combler la profondeur d'une marche. Pour chaque marche, il faudra donc tailler une extension dans la largeur, pour environ 5cm...

L'astuce alors est d'alterner rainure et languette à chaque marche. Ceci est surtout valable pour les marches droites, plus simples.
En résumé, sur une marche, utiliser le coté rainure en bord de référence, et le coté languette pour la marche suivante. Ainsi, dans une largeur de lame de parquet (20cm), vous pourrez tailler 2 extensions, réduisant la perte à 10 cm au lieu de 15.

Finition

La finition consistera à masquer les interstices trop prononcés, visuellement désagréables et faisant office de nid à poussière. Ces mastics existent en différentes teintes (blanc, noir, gris, brun, jaune, beige...). Choisir une cartouche de couleur assortie à la teinte du parquet.

Pour cela, on utilise le mastic colle, appliqué avec un petit couteau de peintre (ou la lame d'une tournevis). On enleve l'excédent avec un chiffon imprégné d'alcool ménager à 95°.

Réagir, poser une question

Proposer un article

S'abonner aux articles